長假里，總見一些偽大師背著長槍短炮裝模作樣。還是聽聽真大師們的經驗之談吧，想學習的趕緊收藏！

　　陽光十六法則

　　對于風景攝影，過分依靠相機的測光往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果會呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。

　　這時如果采用“陽光十六法則”，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為f16、快門速度為1/125秒（ISO為100的前提下）就可以拍出色彩濃烈、曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多云情況下應使用f/11光圈。

　　相機抖動法則

　　當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。快門速度越慢，拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜。

　　不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用鏡身防抖，效果非常明顯。

　　采用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以奧林巴斯e3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。

　　景深法則

　　當被攝物體比較深的時候，應該將焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。

　　曝光法則

　　目前，數碼相機的測光方式常用的有平均測光、中央重點測光和點測光幾種。

　　平均測光就是把畫面的所有光線強度的平均值作為測光數值，平均測光有多種數據采集和計算方法，其特點是不考慮畫面主體，對于光照比較平均的畫面，測光比較準確，適合于光照均勻，沒有強烈反差對比的場合。

　　中央重點測光是將畫面中心及附近的畫面按不同的加權系數進行計算得出的值作為測光數值，以中心的權數為最大，越接近畫面邊緣權數越小。這是一種中庸的測光方式，既照顧到取景范圍內整體的亮度，又考慮到攝影時的主體一般位于中央區域，適合主體比較突出又需要兼顧背景的場合。

　　點測光是比較專業的測光方式，取畫面中心占1%的面積作為測光區域。這是一種比較極端的測光方式，適合于光線復雜或光比強烈需要突出主體的場合，營造特殊藝術效果。

　　快速閃光輸出法則

　　當你的相機不能自動輸出控制的閃光燈時，將閃光燈的感光度設為膠卷的二倍。如果對主體測光，機身選擇光圈整檔，閃光燈設為同樣的光圈。這樣，照片的陰影區會比主體的亮度低一檔。

　　閃光距離法則

　　這個法則很簡單：距離乘以2，感光度乘以4。例如，你的閃光燈在ISO100時，有效距離為20米。如果你想使閃光燈的距離達到40米時，則需要提高感光度到ISO400。

　　捕捉動態法則

　　這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。

　　日落法則

　　拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減1。

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